Trape et cloisons

J'ai décidé de ne pas faire de trappe!
c'est un gain de poids pour un kayak qui ne sort qu'à la journée.
J'ai une cloison ouvrante derrière le dossier du siège, étanche et à l'abris de la jupe, elle permet de ranger pull et casse croute au sec.
Pour ventiler le caisson avant, j'ai collé une trape de dériveur sur la cloison avant, c'est quasiment inaccessible, le vissage graissé silicone est laborieux, mais c'est étanche.

Sur mon premier kayak, voir www.kayakbois.info, j'avais fait des trappes, sur ce gros porteur je peux emmener, chariot, tente télé, pas frigo,ni four. Je ne les ouvre que pour en retirer l'eau des caissons ! Poids des 2 trappes + cloisons de pointe = 3 kg!
Sur un Night Heron j'ai ménagé un espace derrière le dossier, 20 cm pour ranger un sac étanche. c'est très génant si vous dessalez, vous gardez 20 litres dans le cocpit!
Donc cocpit minimum en longueur devant les pieds, cloison derrière le dossier permettant un vidage total en mer.
Sac étanche attaché sur le pont arrière. c'est inesthétique, ça a une prise au vent, mais je ne voie pas ouvrir une cloison après dessalage pour chercher l'écope!

fermez le couvercle!

pour souder coque et pont, j'ai facilité l'assemblage en préparant une baguette de 6*6mmcollée sur les bords de soudure des 2 parties.
Un abondant cordon de joint congé époxy fera la soudure.
Avant j'ai mis des entretoises pour régler la largeur au niveau du cocpit, ,j'ai préparé des cales dans les parties inacessibles, précollées elles servent de guide pour que les coques s'emboitent.
Pour serrer la jonction j'utilise des grands serre-flex (voir Berner), et des coins en bois pour faire la tension.
Je fais un essais avant, car le collage est "non retour"

Rencontre du 1er type

La pose des équipements:

Baguettes de soudure des coques: Lattes de 6*6mm
Cloisons: en cp ctbx de 6mm + trappe de dériveur à l'avant diamètre 120mm, cloison avec trappe derrière le siège (ces cloisons ne seront soudées au joint congé que après collage fond et pont)
Support de cale pied cale-pieds réglables fixés sur une latte de 10*25mm collée au joint congé
renfort aux poignées: bloc de red cedar statifié
Pontets de ligne de vie:réalisation avec 1coude FF et 1 coude MF en cuivre diamètre 14 ou 16 collé époxy et noyé dans une inclusion de résine
passage de cable de gouvernail: tubes 8mm d'arrosage automatique Gardena +câble de cerf -volant 3mm. le tube est collé au joint congé époxy.
Bloc de mousse polyuretane pour réserve de flottaison. Les plaques bleues ou jaunes de 60 mm font l'affaire, poids 30 g au litre, je fait tremper un échantillon 1 semaine pour contrôler l'absorption d'humidité, on a des surprises!

entoilage de l'intérieur

Mème processus que l'extérieur, avec une précaution: éviter une déformation de cette coquille qui cherche à se voiler et ne pas oublier que les largeurs des 2 moitiées doivent coîncider, mettre des entretoise ou un gabarit extérieur si besoin.
Après statification de ces demi-coques leur rigidité est presque totale!
Je renforce particulièrement les zones d'appui en arrière de l'hiloire, les zones de poignée, le fond sous le siège, le plateau de l'hiloire.

Ponçage de l'intérieur des coques

Ya du boulot! tous les déchets de colle à enlever sur une surface concave sans creuser dans le bois.
La ponceuse grain 40 fait une partie du travail, le grattoir, le ciseau à bois, ou la ponceuse métabo équipée d'une spatule.
Comme je ne fais pas de coffres, tout ce qui est en dehors des cloisons de cocpit aura une finition grossière suffisante pour l'entoilage sans plus.

Le démoulage des coques

Après 1er ponçage de l'extérieur, démoulage des coques: c'est impressionnant mais relativement facile si l'on a pris soins de mettre 2 épaisseur d'adhésif sur toutes les parties du moule.
Je démoule le pont il est désolidarisé des fausses étraves
Pour le fond, je coupe les quelques cm d'étrave qui n'ont pas été détachées au fur et mesure de l'avancement du lattage (d'ou la nécessité de préparer une découpe en pointillé au départ)
Le collage des lattes au batonnet chaud est détruit au ciseau à bois et les 2 couches d'adhésifs se détachent facilement.
On se retouve avec 2 coquilles de 5,5 m de long qui pèsent environ 7 kg chacune et qui sont presque rigides

La stratification époxy

la coque et pont sont poncées au 60 puis grain 80, rebouché à la pate époxy/sciure dans les défauts, ponçage final au grain 120 (à sec avec aspirateur et masque).
Prudence: les poussières de bois attaquent les bronchioles, je ne suis pas vétérinaire, mais j'ai besoins de mes soufflets pour pagayer, donc masque intégral à 2 cartouches filtrantes, pas un masque de dentiste!

Imprégnation avec résine +diluant: 50/50 voir notice +essais préalable
Je prépare des bandes de tissus de verre de 1m de large qui se recouvriront de 5 à10cm
Je ne peux pas appliquer une bande de 5,50 m en 1 seule fois ! (certains le font ?)

2 heures après la couche d'imprégnation, avant la polymérisation complète, couche de résine époxy sans diluant par bandes de 1m, pose du sergé de verre 130 g sur la résine étalée, le tissus de verre s'imprègne tout seul dans la résine, Je passe un rouleau débuleur qui fait remonter la résine à travers le tissus, j'enlève l'excédent de résine avec une raclette (carte bleue très efficace).
dans les 12 h qui suivent, je repasse une couche de résine, au pinceau, cette couche permettra un ponçage sans attaquer le tissus de verre.
Remarque: La résine est couteuse et lourde, donc pas d'épaisseur inutile!
Problème des bulles qui apparaissent à la polymérisation: par température froide le bois contient qq pourcent d'humidité, si la température du local augmente, cette eau se transforme en vapeur et forme des bulles qui soulèvent la résine 1h en pleine polymérisation, résultat catastrophe!
Remède: toujours stratifier en température descendante , de 16 à 20 h par exemple
C'est seulement à mon 3èm bateau que j'ai connu l'astuce, merci les fabricants !
Conseil: voir tous les autres blogs sur la stratification et faire des essais sur une planche de CP.
Je stratifie le fond, puis après protection de l'ouvrage , le pont.
Après polymérisation je fais un premier ponçage à sec grain 80 avant de démouler, je ne ponce à l'eau que quand tout les bois sont stratifiés.

Les défauts après ponçage

Je suis un débutant mais je voie mes défauts, surtout après le premier ponçage: lattes disjointe, défaut de bois, trous d'agraffes...
Pour corriger, je fait des inclusions collées à la PU, dans la couleur du bois d'origine.
Je fait aussi une mixture, poudre de bois récupérée dans la ponceuse et époxy, consistance presque farineuse sinon ça tache le bois.
Chaque correction devra être discrète et surtout avoir une résistance mécanique.

Les défauts

Fabrication de l'hiloire

C'est une pièce fonctionnelle, solide et accessoirement décorative
Discrètement renforcée par toile de verre 220g, assemblée à la résine sur un gabarit.
Fabriquez là ,à l'avance, comme les pagaies, le siège, le chariot...
La découpe et pose se fera après la stratification et premier ponçage du pont.

premier ponçage, découpe de l'hiloire

Le Kayak prend forme, on fait un trou!
Pas facile de découper le plat de cocpit et l'Hiloire, ce sera pourtant un élément de sécurité, de confort et une zone d'effort pour embarquer.
Souplesse oblige, l'hiloire se chausse comme une charentaise, donc ouverture inclinée , suffisamment haute pour le passage des genoux, mais l'excès oblige à une jupe trop grande!
Le plat de l'hiloire se prolonge derrière le dossier pour poser la pagaie à l'embarquement.
La bordure de l'hiloire représente un plan à peine incurvé pour une meilleure tenue de la jupe.
La longueur de l'hiloire est calculée par le rumatologue et la largeur par le dietéticien.
En fonction de l'age du capitaine on obtient le plus confortable des kayaks!

coque achevée, retournons le bébé!

Pour attaquer le pont, c'est le même travail que pour le fond, on a juste appris un peu donc on fera mieux la partie la plus visible .
Sur ce guillemot L, j'ai rabaissé le pont de 30mm par rapport au plan. J'aurais pu faire plus bas encore, mon 187cm et 45 de pointure sont tout à fait à l'aise et mes 90 kg portent sur la coque!
Avec ses 5,50m, ce bateau a une prise au vent bien suffisante, et il est plus beau que mon premier modèle aux cotes d'origine.
Un bon compromis serait de reprendre les lignes de pont du Night Héron pour les adapter au Guillemot. Mais un bateau est fait pour naviguer, l'esthétique est un luxe de terriens!
Pour le pont je fait suivre les lattes au dessus de l'hiloire, la découpe de cockpit sera faite à la fin.

ya encore à faire!

J'ai commencé par le fond, ou plustot par le livet, il faut maintenant attaquer la quille car les lattes ne veulent plus se cintrer.
Ces lattes qui ne voulaient pas prendre la courbe du bouchain et le tulipage de l'étrave, je les ai bien eues! En faisant des demi largeur de 10mm au lieu de 20 mm, je les force à n'importe quel mise en forme. par contre l'avancement est 2 fois plus long!

Petite pose navigation

Construire un bateau, c'est un plaisir pour arriver à la mise à l'eau, c'est une évasion avant les vacances. Ceux qui fabriquent des kayaks pourraient assembler des châteaux en allumettes ou de splendides maquettes et ceux là ont autant de mérites. Seules les motivations sont différentes.
Alors avant d'avancer dans votre projet de construction, rêvons:

Quelques fournitures et matériaux

Red Cedar, pin ou Ayou pour les lattes
Colle PU rapide en cartouche de chez Berner
Cales faites maison avec 1 chute de latte sur plaquette de cp de 6mm protégé par adhésif
Défonçeuse sur table pour moulurer les lattes pré rabotées 6*20mm fraise importée de chez www.newfound.com ;achetez aussi les rape japonaise et scie japonaise ches Newfound

ponçeuse orbitale Festool disques 150mm grains 60 et 80 et 120 à sec avec aspirateur et masque poussière
cales à poncer en mousse Norton,

pose des lattes

Les premières lattes sont au niveau du livet (shire-line) tenues par des agraffes, celle du pont et coque séparées par un adhésif
les lattes sont collées à la colle PU rapide en cartouche, le système de cales et presse les maintiennent serrées.
Avant de défaire les presses, je les colle au manequin avec de la colle chaude, sinon il y a un déplacement au desserage des presses.
ces points de colle chaude se défont facilement sur l'adhésif qui protège les couples, mais gros travail au ciseau et grattoir pour l'éliminer de l'intérieur des lattes après démoulage !

les extrémités

La construction du Guillemot L

Après achat des plans chez Guillemot Kayaks, début de construction du manequin en suivant le guide fourni net les indications du livre de Nyck Schade.
J'ai réalisé le manequin dans du contreplaqué CTBX de 16 mm
Percement des trous de 40mm dans les couples comme sur la photo, pour pouvoir fixer les presses.